Har du ikke vært i Napoli, vet du ikke hva en by er.

Det er mange nordmenn som denne våren har dratt til Napoli for å overvære et moderne fotballmirakel. Det religiøse tallet 3 møter deg overalt i de historiske delene av byen. For tredje gang i historien har Napoli fra det fattige sør erobret seriemestertittelen, 34 år etter at Diego Maradona ledet de lyseblå til seriemesterskapet sist gang. De fleste nordmenn er bare innom Napoli for å dra videre, til Amalfi-kysten, Vesuv, til Capri for å se henne komme, eller for å gå i fotsporene til Ingrid Bergman på Stromboli. Napoli er for dem knyttet til mafia, kriminalitet, enorme søppelhauger, og privat og offentlig fattigdom. Men Napoli er så uendelig mye mer. 

Frelseren kommer til byen

Maradona ble presentert som Napolispiller 5. juli 1984. Over 75 000 elleville fans møtte fram for å hylle han på stadionet som nå bærer hans navn. En lokal avis skrev euforisk at Napoli manglet alt; borgermester, boliger, skoler, busser, arbeidsplasser og helsefasiltieter, men «none of this matters, because we have Maradona». Det er umulig å gå rundt i Napolis gater uten å se veggmalerier av Maradona, og hele sentrum er teppebombet med bilder av fotballspillerne, og enorme mengder bånd i lyseblått og hvitt. Denne sterke identifikasjonen mellom fotball-laget og byen har både en historisk og en politisk bakgrunn. Den historiske kan minne om forholdet mellom Brann og Bergen. Ett lag – en by. Napoli var som Brann lenge den største byen i Italia. Napoli er også blant de eldste, grunnlagt som den er rundt 800 år f. Kristus av greske utvandrere. Så sent som i 1595 var Napoli Europas største by med 540 000 innbyggere. Hele den europeiske historien har utspilt seg med Napoli på hovedscenen. Kampen mellom de habsburgske imperier, spanske kolonimakter og Napoleon foregikk alle heftig her. Den politiske årsaken er enda mer åpenbar. Sterke politiske krefter har i etterkrigstiden arbeidet for å løsrive det rike Nord-Italia ut av Italia, fordi det bare var latsabber og lazzarone i det underutviklede Sør-Italia. Lega Nords vekst er jo fundamentert på denne hetsen. For å forstå fotballens enorme makt i Napoli er det derfor helt avgjørende å forstå det geopolitiske spenningsfeltet mellom sør og nord.

Å overvære en hjemmekamp på Diego Maradona-stadion er dog en overraskende sivilisert affære. De to ultragrupperingene i hver sin sving hisser hverandre forbilledlig opp, men det store innslaget av familier på tribunene, og alkoholforbudet, skapet inntrykket av at hele byen går på kamp, ikke bare bråkmakerne. Og alkoholforbudet gir også grobunn til uendelige mange påtrengende shots-selgere på utsiden av stadion. 

Lazzaroni

Arbeidsledigheten er ekstremt høy i Napoli, og fra et topp-punkt på 90-tallet på over 40% klorer den seg fremdeles fast på over 20%. Her spiller også den uformelle økonomien organisert gjennom Camorraen en stor rolle. Det er mange løsgjengere i sentrum, men på en eller annen merkverdig måte er blikket deres verken underdanig eller fiendtlig, men stolt. Tankene flyr hen til The Bowery King i John Wick-filmene der Laurence Fishburne styrer gatene gjennom å koordinere de hjemløse og kontrollere herbergene, også utgjør en kraft som påvirker The High Table og storpolitikken. Tilsvarende ble unge, velstående nordeuropeere på dannelsesreise i Italia på 1700-tallet fascinert av beretningene om lykkelige, makaronispisende lazzaroni med en leder som hadde tett forhold til kongen, som gjorde gruppen til en maktfaktor i samfunnet, samtidig som den var nederst på samfunnsstigen.

På begynnelsen av 1800-tallet besto Napolis befolkning i stor grad av de ekstremt rike (kongens hoff), rike landeiere, en liten middelklasse og den store massen av lazzarone som levde i ekstremt fattigslige omgivelser. Da franske revolusjonære tropper kom til Napoli i 1799 ble de støttet av middelklassen, men det store flertallet av lazzarone´s var monarkivennlige, og sørget for at den napoletanske republikken ble kortvarig.     

Det norske ordet lasaron er avledet av lazzarone, og ble historisk brukt om forkomne mennesker som ikke klarte å holde på en jobb, bolig og familie, men som oppholdt seg lett synlig i parker og på plasser. F.eks. er Lasaronparken ved Jacobs Kirke i Oslo oppkalt etter disse. Men den norske konnotasjonen fratar lasaronen dens politiske maktfaktor gjennom de tette bånd til rojale myndigheter som i Napoli. Derfor er det en selvfølge at lasaronene i Napoli med den største selvfølgelighet forholder seg til de mange palassene og fornemme bygg som det er så mange av i Napoli. Napoli er kanskje den europeiske byen hvor den enorme oppsamling av rikdom bare trumfes av en enda større fattigdom, men der samspillet mellom dem har funnet en finurlig form. På sin italienske reise omtalte Goethe Napoli noe uærbødig som et «paradis befolket av djevler». De mange lag av historie som ligger åpent i Napoli bærer også i seg denne dualismen mellom fattig og rik. I nesten enhver bakgård til en sliten leiegård, finnes det rester av en fornem struktur, enten det er et palass, kirkebygg eller andre royale strukturer. 

Å gå på historien

Overalt i de gamle bydelene går du på den svarte lavasteinen som er ett av Napolis unike kjennetegn. Lavasteinen er størknet magma fra Vesuvs mange lavautbrudd. Det mest berømte utbruddet var da hele Pompeii ble begravet rundt år 0, men utbruddet i 1631/32 som drepte 4000 mennesker, har også gitt regionen uuttømmelige mengder med lavastein. Den tyske filosofen og forfatteren Karl Philipp Moritz skriver fra sin reise til Napoli mellom 1786 og 1788: “In no other place is there a more beautiful pavement than that which can be admired in Naples; the very frightening lava flow that threatened to destroy the city now graces its pavement and levels its streets“.Den viktigste grunnen til å innføre lavasteinen  framfor brustein var visstnok hensynet til de mange hjulene som ble dratt av hester. Den karakteristiske lavasteinen er veldig nero, glatt, slitesterk og lett å rengjøre. Og livsfarlig å gå på i regn.     

Napolis rølpete svar på Notting Hill?

Centro direzionale 

Å dra til Napolis CBD – Centro direzionale – en søndag morgen er en fascinerende opplevelse. Området ble designet av den japanske arkitekten Kenzo Tange i 1982 og sto ferdig i 1995. Området var Italias første høyhusområde, og huser den dag i dag noen av Italias høyeste bygg, anført av Telecom Italia Tower på 129 meter. Renzo Piano har også sitt signaturbygg her gjennom Olivettibygget. Det er naturlig at det skjedde i Napoli. Napoli har historisk ikke vært høyderedd. Klemt mellom Vomerohøyden og havet var byen blant de første i Europa til å gå høyden, dog i begrenset omfang.   

Området ligger ved jernbanestasjonen mot havet, og er basically en gigantisk næringspark med høyhus, enorme mengder med harde betongflater og null liv mellom husene. Tange var Le Corbusier-inspirert og gjennomførte en fullstendig separasjon mellom bilene og gående. Bilene kjører inn i underjordiske tunneler, og overlater de harde betongflatene på bakkeplan til…ingen. På dette området tilsvarende Bjørvika++ var det denne søndagen kun mulig å observere 5 fotballspillende guttunger med maradonadrakter fra boligblokkene som er bygget rundt CBD. Den kvinnelige deltakeren i vårt fotballgale reisefølge fikk angst ved å gå rundt her, og skrek høyt da vi faktisk traff et levende menneske.         

Området bryter også med alle nåværende idealer om å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunktene. Politikerne i Napoli identifiserte området så tidlig som på 60-tallet, lenge før alle reiser skulle foregå med gange, sykkel eller kollektivtransport. Ambisjonen den gang var å avlaste biltrafikken i sentrum. Stasjonsområdet til lokaltoget er reinspikka slum. Rulletrappene er ødelagt, barrierene er uendelig, så kollektivreisende må hoppe over sperrebånd, hull i bakken og passerer uendelige flater der finerplater dekker til de største hullene.             

Epilog

Vi vandret fulle og fornøyde gjennom gatene i Quarteri Spagnoli på kvelden etter fotballkamp. På veien var en lokal butikk i ferd med å stenge. Vi kom i snakk med innehaverne som viste seg å være en ungdomsgjeng fra Banglasdesh. Han ene hadde sangambisjoner og vi begynte å snakke om Dimash med den guddommelige stemmen fra Kazakstan, K-pop og vår venn lysnet til. Han tok sats og snart ble alle dratt inn i en magisk vokalprestasjon der vi alle ble hans accapella- kor. Glem K-pop. Snart vil vår venn legge verden under sine føtter med B-pop. Du hørte først om det i Napoli.